Individuell chassiinställning 

Enligt vår erfarenhet har många motorcyklister aldrig brytt sig om att justera fjäderelementen på sin maskin. Det är synd, för mycket körglädje och säkerhet kan uppnås med ett individuellt anpassat chassi. Det är inte för inte som nästan alla motorcyklar har försetts med mer eller mindre omfattande justeringsmöjligheter från fabrik. Att använda detta effektivt kräver varken stora manuella färdigheter eller specialverktyg. Bara en noggrann studie av följande steg och en del kul när man testar dem.

• Det är inte bara fjäderelementen som står för körupplevelsen. Innan du börjar justera fjäderelementen, se till att däcken har rätt lufttryck och att slitbanan ännu inte är helt utsliten: Båda delar kan förfalska resultatet av ditt arbete. Du bör även kontrollera hjul-, styrhuvud- och svängarmslager med avseende på spelfri funktion. Och det ska också vara tydligt att gaffelrör med en fet hinna av olja och läckande fjäderben behöver en reparation snarare än en inställning.
• De viktigaste verktygen när du arbetar med chassit är anteckningsblock och penna! Var noga med att skriva ner utgångsläget i början, det vill säga vanligtvis fabriksinställningen och sedan noggrant varje förändring du gör. Det är det enda sättet du kan behålla kontroll över inställningen, göra tydliga jämförelser och snabbt hitta tillbaka till utgångsläget om du inte gillar det. Dessutom kan bilder tagna med din smartphone hjälpa till med dokumentationen. Du bör också ha redo: Tumstock eller rejält måttband, skruvmejsel och skruvnyckel för gaffeln, haknyckel för fjäderbenet och naturligtvis fordonets instruktionsbok.
• Om möjligt bör du ha en andra person som hjälper dig, detta gör många arbetsmoment mycket enklare.
• Gör det som proffsen på racerbanan: Fortsätt steg för steg och prova varje förändring i verkliga körförhållanden. Kom ihåg: Erfarenhet kommer från körning!

Även när de står stilla komprimeras fjädrarna av maskinens vikt och last. Detta måste vara fallet för att fjädringen alltid ska kunna hålla kontakt med underlaget vid körning. Måttet av denna insjunkning är den negativa fjädringsrörelsen. För att beräkna denna, mät avståndet mellan den nedre gaffelbryggan och dammkåpan på innerbenet två gånger, respektive mellan gaffelfoten och dammkåpan på upside-down-gafflar (USD). Första gången med helt avlastad fjädring (He) till exempel på huvudstället, andra gången på en så plan yta som möjligt med last (Hb), alltså med förare plus i förekommande fall med bagage/passagerare. Det är bäst att utföra mätningarna under belastning tillsammans med en medhjälpare.

Längst bak mäter man från hjulaxeln till en fast punkt på baksidan av fordonet ungefär vertikalt ovanför den. Den respektive skillnaden mellan de två värdena är lika med den negativa fjädringsrörelsen. När den är belastad bör den utgöra ungefär en tredjedel av den totala fjädringsrörelsen. Du hittar det sistnämnda i de tekniska specifikationerna i fordonets instruktionsbok.

A: Gaffelförskjutning

B: Eftergång

C: Styrhuvudets vinkel

D: Hjulbas

Med de mätningar som nu finns tillgängliga kan du starta testfasen. Iaktta därvid bruksanvisningen och notera alla ändringar i din tabell. På gaffeln brukar man byta fjäderbasen på båda sidor med hjälp av gängspindlar som man vrider in eller ut med en skruvnyckel. Se till att inställningen är densamma på båda gaffelbenen.

Antingen en spärrmekanism eller en spårmutter med låsmutter fixerar fjäderbasen på fjäderbenet. Båda flyttas med en haknyckel, som vanligtvis ingår i standardverktygssatsen ombord. Detsamma gäller här med två fjäderben: säkerställ alltid samma inställning.

Nu gäller det att hitta rätt inställning för din körstil och dina favoritrutter, den rätta kompromissen mellan stabilitet och manövrerbarhet. För dig betyder detta: fortsätt att ändra den så kallade inställningen, notera ändringarna och ”upplev” dem praktiskt. Därvid är det vettigt att arbeta i motsatta riktningar fram och bak: Lägre framtill – högre baktill och vice versa. På detta sätt förblir den totala tyngdpunkten på samma höjd och påverkar inte maskinens reaktioner ytterligare. De kommer att vara tydligt märkbara ändå: Vardera 10 mm upp eller ner kan göra en lätthanterlig motorcykel till en vinglig och en stabil motorcykel till en motsträvig.

Specialolja med exakt anpassad viskositet bromsar maskinens upp och ner i gaffeln såväl som i fjäderbenet och förhindrar att fjädrarna svänger i efterhand. Man skiljer på utfjädring (dragnivå) och kompression (tryckknivå). Grovt sett kan man ställa in hur stark oljans dämpande effekt är med ventiler som reglerar flödet. Om bara utfjädringen är justerbar på fjäderbenet, påverkar ändringen alltid även trycknivån.

Det första du behöver veta är vilka inställningsmöjligheter din maskin överhuvudtaget erbjuder och var lämpliga justerskruvar kan hittas. Självklart hjälper bruksanvisningen igen.

Det är relativt lätt att hitta en lämplig grundinställning för dragnivån även när din motorcykel står stilla. För detta ändamål, tryck först ner styret hårt med bromsen dragen. Gaffeln måste därefter fjädra tillbaka utan fördröjning, helst en bit utöver viloläget och tillbaka in i detta utan att forstätta svänga. Om den fjädrar kännbart trögt är den överdämpad, om den hoppar till stopp, eller till och med svänger flera gånger, är den underdämpad.

Upprepa gärna denna övning med helt stängda och helt öppna dämpningsventiler. Detta kommer att ge dig en känsla för inställningsområdet. Se för detta ändamå diagrammet (grafik: så här fungerar gaffeldämpningen).

X-axel: Tid i sekunder; Y-axel: Fjädringsrörelse i mm; linje A: underdämpad, linje B: optimal, linje C: överdämpad,

Du kan testa fjäderbenets (respektive båda fjäderbenens) dragnivå genom att trycka ner den bakre delen av fordonet hårt. Fjäderbenet får ta lite längre tid på sig än gaffeln tills det står stilla (max. 1 sekund). Inget får svänga tillbaka här. Även här bör du kontrollera inställningsområdet genom att upprepa övningen med dämpningen stängd och öppen.

Nu har du en ordentlig grundinställning för dämpningen av dragnivå. För ytterligare finjustering måste du ge dig ut på vägen.

Detta gäller även för beräkning av den optimala kompressionsdämpningen. Naturligtvis kan du också prova de extrema inställningarna här: Ju mjukare kompressionsnivån är, desto djupare dyker gaffeln ner vid inbromsning eller så kommer fjäderbenet att tryckas ihop till stopp i väggropar. Detta är riktigt bekvämt vid normal drift på plan mark, men däremot för mjukt vid snabb kurvtagning.

Omvänt ger en mycket snäv inställning till exempel på racerbanan stabil lutning och bra återkoppling, men på gropiga landsvägar blir färden ganska orolig och i värsta fall kommer däcken att hoppa.

När det kommer till dämpning handlar det alltså också om att hitta den kompromiss som bäst passar din egen körstil, belastning och det önskade området. Det bästa du kan göra är att ta dig tid, prova olika varianter och koncentrera dig på bara en sak i taget, det vill säga bara på gaffeln eller bara på bakhjulsfjädringen.