Byte av tätningsringar för gafflar

Bara två gummiringar, men ändå så viktiga: Om du blir förvånad över att ståndrören är oljiga och smutsiga igen efter bara några kilometer trots ny tvätt och polering, beror det på slitna tätningsringar för gafflar. Ett smutsigt ståndrör är därvid det mindre onda, men dämpning som inte längre fungerar som den ska skadar väghållningen och värst av allt: Utströmmande olja kan rinna över bromssystemet och göra det obrukbart. När det är dags för byte ska tätningsringarna för gafflar alltid bytas ut på båda sidor.

Innan motorcykelns styrstam lyfts med en lämplig domkraft ska låsskruvarna på gaffelrören lossas. För detta ändamål är det nödvändigt att lossa klämmorna på den övre gaffelbryggan.

När motorcykeln väl har pallats upp demonteras stänkskärmen, hjulen och bromsoken. Det räcker att knyta bromsoken åt sidan med isolerad tråd/kabel, hydraulsystemet behöver ju inte öppnas. Från och med nu får du inte längre använda bromshandtaget. Efter att även den nedre gaffelbryggans klämmor har lossats dras gaffelrören ut nedåt med en lätt vridrörelse.

Låsskruvarna skruvas loss med hjälp av ett spärrhandtag och en lämplig hylsa med lätt mottryck, eftersom pluggarna fortfarande är under lätt tryck eftersom gaffelfjädrarna befinner sig i utdraget tillstånd. 

Alla befintliga distansrör, fjäderplattor och gaffelfjädrar kan nu tas bort. Kom under alla omständigheter ihåg ordningsföljden och installationspositionen för de borttagna komponenterna. Det rekommenderas att demontera varje gaffelben individuellt för att undvika förväxling. 

Allt kan droppa av i en lämplig oljeuppsamlingskar. Om det finns en avtappningsplugg bör även den tas bort. Att föra ståndröret in och ut flera gånger påskyndar tömningen av gaffeloljan.

Det något svårare arbetsmomentet är att ta bort insexskruven som håller ihop innerbenet och dämpningsstången underifrån. Problemet därvid är att i vissa fall när man försöker lossa skruven att även dämpningsstången vrids. Detta kan eventuellt förhindras med en lämplig hylsa och två förlängningar insatta i ståndröret uppifrån. Om de nödvändiga verktygen inte finns tillgängliga kan en förtida montering vara en hjälp. Med lite tur kommer den spända gaffelfjädern att hindra dämpningsröret att vrida sig.

Det finns en tätningsbricka under insexskruven som definitivt bör bytas ut. Det är viktigt att notera att ståndrören i krom måste hanteras som råa ägg. Den minsta bucklan i tätningsringens arbetsområde räcker för att förstöra ståndröret, eftersom ringen skulle läcka igen efter bara några kilometer. Om gaffelbenet ska klämmas fast i ett skruvstycke, då endast på det nedre röret, till exempel på bromsokens monteringsflikar. Om alla försök har misslyckats är det bara verkstaden som kan hjälpa. Där kan man säkert lossa skruvarna med en tryckluftsdriven slagskruvdragare mot en liten avgift.

Nu ska låsringen som säkrar tätningsringen under dammkåpan tas bort. Använd en liten skruvmejsel för att försiktigt skjuta upp dammkåpan och ta bort låsringen genom att trycka den från utsidan och på detta sätt lossar den från sitt spår. 

När innerbenet väl är fastklämt dras ståndröret plötsligt flera gånger och tätningsringen, som drivs av styrhylsan, glider ut ur innerbenet. Den kan dras av uppåt. Har du en gaffel utan styrhylsa kommer tätningsringen inte att följa med ut när ståndröret dras ut. Ringen kan sedan enkelt bändas ut efteråt. Om gaffeln ska demonteras ytterligare, till exempel för rengöring och slitagekontroll (min. längden på gaffelfjädrar, slitage i innerbenet etc.) är det viktigt att konsultera en reparationsbok. Vid fullständig demontering måste ofta olika O-ringar och glidbussningar bytas ut. Om du är osäker, fråga under alla omständigheter en fackman vad som krävs för att se över din modell ordentligt. Efter rengöring, sätt ihop gaffeln igen. Montera bultarna som håller fast dämparstängerna nere på innerbenen med nya kopparbrickor.

Innan den nya tätningsringen monteras måste den smörjas lite med fett, först en gång på utsidan för att lättare glida in i innerbenet och sedan på tätningsläppen för att inte skada denna vid monteringen. Ett lämpligt rör eller, ännu bättre, en professionellt gaffeltätningsverktyg kan användas för att sätta in tätningsringen. Den gamla tätningsringen används bäst som underlägg för de första slagen. Ingen stor kraft krävs för att driva in gaffeltätningsringen. Använd aldrig föremål med vassa kanter som skadar ringen. Tätningsringen drivs in tills låsringen kan tryckas in i spåret med en skruvmejsel. 

Beroende på dina önskemål fylls gaffelbenen med gaffelolja på arbetsbänken eller på fordonet. Vi bestämde oss för påfyllning på fordonet. Rätt viskositet och exakt samma mängder är det viktigaste (läs reparationsboken, en mätmugg och eventuellt en tratt säkerställer säker påfyllning. Om gaffeln går ända ner när du bromsar hårt är det ingen idé att använda en olja med en annan viskositet! Detta orsakas av gaffelfjädrarna, gaffeloljan är endast ansvarig för dämpningen. De medfödda chassisvagheterna på många motorcyklar kan kompenseras med gaffelfjädrar från till exempel Wirth. Fjädrarna har ett typgodkännande, är progressivt lindade och ca 30 % hårdare än originalen. Vid luftstödda gafflar kan man med Wirth-fjädrar till och med att helt eller delvis avstå från luft, vilket skyddar tätningsringarna. 

Efter det att alla skruvar och muttrar är åtdragna med en momentnyckel enligt reparationsboken. Bromsen ska pumpas fram tills beläggen ligger an mot bromsskivorna. Motorcykeln kan åter tas av från domkraften. Då kommer du säkert ut på vägen med en helt ny körupplevelse, men efter en kort provkörning bör du kontrollera om gaffeln är tät.