Lossa skruvar, reparera gänga

Du känner till historien: En solig helg står för dörren, allt är redo för en trevlig tur, bara en liten sak behöver förnyas på hojen. Och så händer det – den ena, den sista av alla skruvar som delen som ska bytas ut fortfarande hänger fast i låter sig inte lossas... eller den bryts helt enkelt av och lämnar efter sig en otillgänglig trubbig liten bit... eller så kommer det eländiga saken direkt fram med motgängan i form av en usel liten spiral.

Oavsett vad du tänker på i ett sådant ögonblick – låt inte din ilska vinna! Bara sunt förnuft utan ilska kan hjälpa till att undvika större skador nu. Innan du går över till farlig aktivism är det bättre att du hämtar något kallt att dricka eller vad som kan lugna dina nerver bäst i den här situationen – och titta på olyckan i lugn och ro.

Om ett skruvhuvud inte längre tillhandahåller spårskruvmejseln eller stjärnskruvmejseln tillräckligt grepp för att applicera tillräcklig kraft för att lossa det, är det bättre att inte göra några ytterligare ”hjälplösa försök” med dessa verktyg, vilket bara kommer att förstöra skruven ytterligare. Då är det bättre att använda en slagskruvmejsel med slagmekanism i tid. Detta omvandlar ett hammarslag till ett mycket kraftfullt vridmoment, skyddar därvid skruvhuvudet och bör inte saknas i någon motorcykelverktygslåda. 

Ställ in slagskruvdragaren på ”lossa”. 

Välj en bits som sitter bra och försök med några väldoserade slag på verktyget med en större hammare (minst 300 g) att lossa den spruckna eller fastrostade skruven med skadat huvud! 

I allmänhet hjälper det ofta med ett enkelt hammarslag via skruvmejseln på skruvhuvudet. En annan möjlighet är rostborttagningsmedel (till exempel WD-40) för att lossa eventuell rost i gängan. Om du har en synligt rostig skruv eller mutter framför dig bör penetreringsoljan verka ett tag innan du jobbar vidare. Att använda en hammare eller slagskruvdragare på känsliga komponenter är naturligtvis inte rätt. Att välja det lämpligaste verktyget är alltid avgörande när man lossar skruvar som redan är ”utslitna”: Skruvmejselbladen ska passa perfekt och inte redan vara runddragna, sexkantskruvar ska användas med en spärrhylsa som är utrustad med flankdrive-hylsor (som i spärrsatserna från Louis-sortimentet).

Rundvridna insexskruvar kan lossas genom att slå in spline bits med en hammare och vrida den med spärrhandtaget. Självklart kan respektive spline bits därvid eventuellt skadas – men du vill ju framför allt lossa skruven!

Med en hammare och en liten mejsel kan du försöka driva skruvhuvudet från sidan.

Fortfarande ingen framgång eller kan du inte arbeta med hammaren på en känslig komponent? Försök då att skapa ett djupt, praktiskt spår för en kraftig spårskruvmejsel i skruvhuvudet med hjälp av en bågfil och en nyckelfil.

Om skruven sitter fast i aluminium kan värme göra det lättare att lossa (se avsnittet ”Fastnade gängbultar”). 

Om allt annat misslyckas måste skruvhuvudet tas bort genom borrning. Borra alltid i mitten med en liten borr och borra färdigt i gängans storlek. Kom ihåg: Till en början ska endast huvudet tas bort, så gå inte in för djupt! Senare kan du fundera på det bästa sättet att ta bort den fastnade biten av gängan. Om gängan är intakt kan den i regel lätt greppas med en rörtång och skruvas ut.

Muttrar som har rostat fast eller är runddragna kan öppnas med en ”mutterspräckare” från sidan.

Detta kan också göras med en fil, bågfil eller kapskiva. Kapa inte rakt in i gängan! Se till att inga skador uppstår i området under arbetet! Det är bättre att tillhandahålla skydd genom att täcka eller maskera. Om muttern är fritt åtkomlig och bulten är lätt att byta kan du helt enkelt ta bort den genom att kapa den i jämnhöjd (mellan muttern och underläggsbrickan). Detta går ofta snabbast. Skydda alltid området framför sågbladet!

Slitna försänkta skruvar som inte kan greppas och flyttas med något verktyg kan tas bort med en utdragare med vänstergång med en diameter på från och med 6 mm. För att göra detta måste skruven borras exakt i mitten och med rätt diameter (se förpackningen till utdragaren med vänstergång). Om du inte lyckas med att borra på mitten är chanserna att lyckas dåliga – det är bättre att överlåta arbetet till en specialist om du inte är övertygad om dina färdigheter.

Var också noga med att inte överbelasta en liten utdragare med vänstergång – om den går sönder har du en bit härdat stål som sitter fast i skruven och som är särskilt svår att ta bort. Utdragare med vänstergång kan givetvis även användas för fastnade slagbultar. De är endast lämpliga för högergänga, inte för vänstergänga.

Avvridna skruvhuvuden eller bultar indikerar ofta ett djupare problem: Bulten hålls vanligtvis på plats i underlaget av rost eller en skada på gängan. Låt oss alltså först prova med rostborttagare – låt det verka över natten! 

Det fortsatta tillvägagångssättet beror på hur mycket av bulten som fortfarande kan greppas – om vi har tillräckligt med gängor för två muttrar tillgängliga, sätter vi på dem, kontrar dem kraftigt och försöker skruva ut bulten. Om det bara är lite kvar kan man prova med rörtången. Ta tag med tången så hårt som möjligt och försök vrida på bulten ... om det inte fungerar, bör du avstå från ytterligare försök.

Använd hellre resten av gängan för att svetsa på en bra skruv och vrida denna! Om du inte kan göra detta kan du också prova med en utdragare med vänstergång. Om bulten sitter fast i aluminium kan värme göra det mycket lättare att lossa, eftersom varm aluminium expanderar mer än stål. Förutsättningen är dock att det inte finns någon axeltätning av gummi, ingen O-ring, ingen gummitätning eller något annat som är känsligt för värme i närheten som annars skulle behöva bytas. Om möjligt, ta bort kåpans lock och placera det på en kokplatta för att värma upp det. När du arbetar med brännaren, värm alltid i cirklar runt målet, ”rika aldrig lågan på” specifika punkter. Om du har lackerat aluminium framför dig, använd en varmluftspistol istället för en brännare och undvik för hög värme. 100 till 150 °C är tillräckligt för att lossa en bult (för att kontrollera: olja avdunstar vid 200 °C, vatten vid lite över 100 °C). Om en bult med höghållfast skruvsäkring har installerats måste den i allmänhet lossas när den är varm, även om det är en stål-till-stål-anslutning. Loctite ”höghållfast” behöver till och med 300 °C.

Borrning är alltid förknippat med en gängreparation eller skärning av nästa större gänga. Det är dock viktigt att borrningen utförs exakt i mitten och rakt. Om det behövs, låt ett sådant arbete utföras av en specialist – när en oönskad ”krater” har bildats på grund av felaktig borrning har du verkligen ett problem: Det enda som hjälper då är att svetsa ut komplett och tillverka en ny gänga. I det svetsade materialet kommer det emellertid inte längre att finnas den ursprungliga belastbarheten.

Förstörda innergängor kan enkelt och permanent repareras med hjälp av de patenterade ”V-Coil”-gänginsatserna. Jämfört med gänghylsor av stål har V-Coil fördelen att den inte lossnar även vid konstant termisk påfrestning. Därför är denna produkt perfekt lämplig till exempel för reparation av tändstiftsgängor.

Utöver de spiralformade insatserna innehåller varje V-Coil-reparationssats en borr för att framställa passande hål, en speciell gängskärare och ett verktyg för att på ett fackmässigt sätt skruva in insatserna. Absolut avgörande för att ditt jobb ska lyckas är att alla eventuellt kvarvarande rester från bultar tas bort på ett fackmässigt sätt, så att du har ett rent, rakt hål framför dig för att skära den nya V-Coil-gängan.